Лето 2014

В Индонезии потрясающе дешёвые энергетики… Вот эта баночка обошлась мне в пригороде Джакарты в какие-то 4 килорупии (12 рублей по курсу на тот момент).

DSCN2867.JPG.resized

Да, знаю, не самое остроумное начало для длинного рассказа о далёком и большом городе. Но ничего не поделать — такова уж моя странная натура, порой сам удивляюсь, что мне бросается в глаза в первую очередь.

Итак, я снова в Джакарте, 3 года спустя. Больше не нужно привыкать к острой еде, к местным «камар манди», к обилию мотоциклов на улицах и отсутствию тротуаров на оных. Однако, кое к чему привыкать всё-таки пришлось. Как ни странно, от смены полушария у меня инвертировалась пространственная ориентация — проще говоря, перепуталось внутреннее чувство севера и юга, о наличии которого мы обычно не задумываемся. Проще говоря, когда хотелось свернуть на сервер, в сторону моря, подсознание говорило, что нужно идти налево, но достаточно было включить логику, чтобы понять, что это не так. Про эту мелочь можно было бы и не писать, но всё же я решил, что эта история любопытна. Тем более что в прошлый раз со мной такое не наблюдалось.

Этот отчёт будет отличаться от предыдущего тем, что здесь будет гораздо меньше слов и гораздо больше фото. Примерно как у Лебедева. Также он будет разбит на несколько логических частей.

Тротуары

Артлебедев совершенно правильно подметил — у индонезийцев весьма своеобразное представление о тротуарах. На большинстве улиц тротуаров вообще нет как таковых. Там же, где они есть, их принято заставлять кадками с цветами. Большинство пешеходов ходят по обочине проезжей части, напрочь игнорируя наличие тротуаров. Кажется, что тротуары больше привлекают мотоциклистов, как вполне реальная возможность объехать пробку.

DSCN3086.JPG.resized
DSCN1932.JPG.resized
DSCN3066.JPG.resized
DSCN1342.JPG.resized
DSCN1281.JPG.resized
DSCN1275.JPG.resized
DSCN1076.JPG.resized
DSCN1068.JPG.resized

Отсутствие тротуаров на самом деле объясняется достаточно просто: города были застроены достаточно давно, когда страна была весьма бедной и автомобили практически отсутствовали. Исторически складывалось так, что общая дорога устраивала всех. Из-за этого большинство улиц в той же Джакарте очень узкие, а планировка весьма запутанная. Так что для тротуаров в городе банально не хватает места. Там же, где тротуары есть, они в обязательном порядке полны разного рода опасностей.

DSCN3082.JPG.resized
DSCN1943.JPG.resized
DSCN3072.JPG.resized
DSCN3065.JPG.resized
DSCN2469.JPG.resized
DSCN1959.JPG.resized
DSCN1946.JPG.resized

По этой причине на улицах Джакарты достаточно мало пешеходов. Даже на короткое расстояние принято ездить на машине или на мопеде, а в случае их отсутствия — на общественном транспорте. Кстати, общественный транспорт здесь достаточно хорошо развит. Пожалуй, стоит рассказать и о нём.

Транспорт

Так уж вышло, что в Джакарте ещё пока нет полноценного метро. Есть, конечно, наземная железнодорожная сеть KRL Jabotabek, но по своей развитости и пассажиропотоку она сильно уступает метрополитенам других крупнейших городов мира. Основным же транспортным средством для перемещения по Джакарте является автобусная сеть Transjakarta.

Суть системы Transjakarta такова: автобусы курсируют с минимальным интервалом по фиксированной системе маршрутов, при следовании по маршруту автобус движется по отдельной полосе, въезд на которую запрещён для частного транспорта. В общем-то, эту систему описал и Лебедев, однако, позволю себе заметить, что он всё же несколько утрировал, утверждая, что остановки Трансджакарты занимают пространство тротуаров. В действительности ситуация всё же несколько лучше: большая часть станций расположена посередине проезжей части, подход к станциям организован со стороны пешеходного перехода. Пожалуй, имеет смысл это проиллюстрировать.

Станция
Станция
Станция

Внутри станции устроены по одному принципу: перед входом на станцию стоят турникеты, как в метро, пройти через которые можно либо предъявив кондуктору билет (касса расположена рядом), либо приложив к считывателю электронную карту. Об этих картах речь пойдёт отдельно ниже. Станции существенно различаются по размерам, что, впрочем, неудивительно, так как пассажиропоток где-то больше, а где-то меньше. Вот, например, одна достаточно большая. Здесь можно купить газету, чтобы было что читать по пути, или воспользоваться автоматом, продающим напитки. К сожалению, на станциях достаточно жарко.

DSCN1841.JPG.resized
DSCN1840.JPG.resized

Сами автобусы, напротив, кондиционируемые, причём иногда даже немного чересчур.

DSCN3042.JPG.resized
DSCN3035.JPG.resized

На главной «красной» ветке всегда работает автоматическое объявление о том, какая станция будет следующей. На второстепенных ветках, увы, часто встречаются автобусы, не оборудованные такой системой. В этом случае иногда объявления делает кондуктор, а иногда нужно всё-таки разбираться во всём самому, или использовать GPS-навигатор.

Впрочем, меньше слов — больше дела. Проще говоря, давай-ка прокатимся! Наш сегодняшний маршрут пройдёт от станции Kota Tua до станции Pluit (можно взглянуть карту). Нам ужасно повезло, и сегодня туда почти никто, кроме нас, не едет. В путь! :)

Трансджакарту ещё иногда называют просто «busway», обыгрывая тем самым слово «subway» и подчёркивая её важную роль для транспортной инфраструктуры города.

К сожалению, сеть маршрутов Трансджакарты проходит только в администритивной черте города (т.н. city proper), но не затрагивает города-спутники, по факту представляющие собой единое целое с центральным городом. Тем не менее, есть аж несколько лёгких возможностей добраться до отдалённых уголоков агломерации. Один из них — это маршрутки.

Маршрутки по-местному называются анкотами (angkot), что, в свою очередь, означает буквально «angkutan kota», т.е. дословно «городской транспорт». Вообще индонезийцы очень любят подобные сокращения, в этом они даже несколько «совковы».

Маршруток в Джакарте достаточно много. Некоторые из них ходят внутри основного города. И они действительно в основном нежно-бирюзового цвета, в точности как охарактеризовал их Лебедев. Особенность всех местных маршруток — отсутствие или постоянная открытость входной двери, на постоянное хлопанье которой так сильно матерятся водители российских маршруток. Благодаря этой особенности часто практикуется впрыгивание в маршрутку прямо на ходу. Особо наглые зайцы — попрошайки. Едва завидев их, водитель старается разогнаться и пролететь мимо, но это не всегда удаётся. Как и в России, неудача сулит мини-концерт, после которого некоторые из пассажиров достают из карманов мелочь. Передавать мелочь из рук в руки почему-то не принято, для этой цели используются конверты из бумаги.

Направления, на которых работает маршрутное такси, как уже было отмечено выше, не ограничиваются внутригородскими. От конечных станций Трансджакарты, близких к городам-спутникам, всегда ходят маршрутки в разные районы этих самых городов. Здесь наблюдается интересный приём: цвет маршрутки зависит от того, в каком направлении она следует. Иными словами, пассажиру, приехавшему Трансджакартой на станцию Калидерес, не нужно искать глазами название маршрута или номер маршрутки, достаточно обратить внимание на её цвет, чтобы выбрать нужную. К примеру, чтобы отправиться от уже названной станции Калидерес в город Котабуми, расположенный на западе агломерации, нужно воспользоваться маршруткой, раскрашенной в бело-зелёный цвет (сверху белый, снизу зелёный). Мне кажется, это очень удобно, не находите?

Маршрутка
DSCN2536.JPG.resized
DSCN3189.JPG.resized
DSCN3178.JPG.resized
DSCN3185.JPG.resized
Маршрутка

Интервал следования маршруток на популярных направлениях очень короткий. Даже на направлении Калидерес-Котабуми, протяжённость которого составляет несколько десятков километров, маршрутки проезжают не реже раза в минуту. Таким образом, чаще всего маршрутки заполнены не полностью.

DSCN1532.JPG.resized

Разумеется, это не означает, что маршрутки всегда пусты.

DSCN3165.JPG.resized

Чтобы выйти из маршрутки, здесь не утруждают себя длинными фразами вроде «на остановке остановите (пожалуйста)», здесь действует универсальное волшебное слово, и слово это — «налево» (движение в Индонезии левостороннее). Впрочем, если лень открывать рот, можно и не открывать — достаточно просто постучать по крыше маршрутки. Оплата, что характерно, производится уже после выхода из маршрутки через окошко пассажира, сидящего рядом с водителем. Тем не менее, многие готовят оплату заранее. Подготовка нередко заключается в складывании или даже сминании денег в комок. Культура уважительного отношения к деньгам здесь не очень развита.

DSCN3173.JPG.resized

Несмотря на тесноту, ездить в маршрутках мне показалось достаточно удобным. Постоянно раскрытые окна и отсутствующая дверь смягчают жару, а если удастся сесть в задней части салона, можно даже попробовать выспаться так, как сделала моя подруга Чечил :3

DSCN1547.JPG.resized
DSCN1556.JPG.resized
DSCN1545.JPG.resized

Ещё один популярный способ добраться до городов-спутников — автобусы APTB (Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway). Их суть понятна из расшифровки их аббревиатуры даже без знания индонезийского языка. Это автобусы, которые курсируют по сети Transjakarta, но, в отличие от самих автобусов Трансджакарты, доезжая до конечных станций, они не разворачиваются, а следуют дальше. Преимущество такого варианта перед вариантом с маршруткой — больше комфорта за примерно те же деньги — автобусы APTB, как и автобусы Трансджакарты, оборудованы кондиционерами. Кстати, однажды случилось так, что я зашёл в автобус APTB последним и оказался тем единственным лохом, на которого не хватило сидячего места. Кондуктор просто предложил сесть на крышке двигателя, как в России. Не очень комфортно, зато была отличная возможность сделать в этот дождливый день пару фотографий (правда, фотоаппарата под рукой не было, поэтому пришлось обойтись камерой телефона).

bus-1.jpg.resized
bus-2.jpg.resized
bus-3.jpg.resized
bus-4.jpg.resized
bus-5.jpg.resized

Также в пределах агломерации действует железнодорожная сеть KRL Jabodetabek. Эта транспортная система похожа на обычное метро, не считая того, что поезда ходят не в туннелях под землёй, а по поверхности (или по эстакадам). Система состоит из 6 линий и включает 80 станций. Общая протяжённость линий составляет 235 километров, а интервал следования поездов — несколько минут. Этот способ хорош тем, что позволяет добраться из центра в окраины и наоборот максимально быстро и дёшево (билет на максимально возможное в системе расстояние стоит 10 килорупий). Конечно же, способ не лишён недостатков. Главный из них — тяжёлый highload в часы пик.

packed-train

В остальное время, впрочем, этот способ весьма удобен.

DSCN2522.JPG.resized

Оплата за проезд осуществляется на кассе ЖД-станции. При приобретении билета кассир спрашивает пункт назначения и взимает соответствующую оплату. Билет на деле оказывается пластиковой карточкой для турникетов.

Лицевая сторона
Обратная сторона

Карточка эта используется дважды: во-первых, чтобы попасть в зону посадки, во-вторых, чтобы выйти со станции в пункте назначения. Выход на неверной станции тем самым исключается. Возле турникетов дежурят охранники, следящие за порядком и забирающие карточки обратно. У меня, впрочем, такой охранник забрать карточку даже не попытался, а я, в свою очередь, не стал возвращать добровольно — отличный сувенир ведь, как-никак.

Сами станции оборудованы различными удобствами. Их тем больше, чем больше значимость станции. Это может быть небольшой супермаркет, какой-нибудь Dunkin’ Donuts, а также просто бесплатные розетки.

DSCN2531.JPG.resized

Есть, разумеется, и стоянки для транспорта.

DSCN2532.JPG.resized

На выходах из станций дежурят целые стада назойливых частных извозчиков, каждому из которых нужно индивидуально объяснять, что ходьбу пешком ещё пока никто не запрещал.

Конечно же, есть в Джакарте и обычное такси. Оно представлено несколькими службами, наиболее крупные из которых — Blue Bird и Express. Такси можно как заказать по телефону (в этом случае по приезду машины придётся отдать водителю отдельную оплату за заказ), так и остановить на улице (в этом случае оплата взимается только за километраж). Как ни странно, нужно обязательно спросить у водителя, может ли он добраться в требуемый пункт назначения — иногда водитель может не знать дорогу, что, в принципе, неудивительно для столь большого города, а иногда просто отказывается по каким-то иным причинам. В первом случае достаточно просто договориться указывать водителю дорогу, во втором — придётся ловить другую машину. Впрочем, даже если водитель согласился подвезти и не стал спрашивать дорогу, нужно проявлять бдительность — у местных водителей есть склонность добираться до пункта назначения максимально окольными путями, удлиняя дорогу насколько это только возможно. Такое их поведение, конечно же, вполне объяснимо, учитывая, что оплата взимается за километраж. Проявлять буйное негодование в данной ситуации не стоит, так как такое поведение здесь в целом не принято, однако, если тонко поймать водителя с лёгким ехидством, проблема быстро разрешится. Что интересно, подобным славятся и таксисты соседних стран, например, Малайзии. Кстати, как и в Малайзии, многие офисные здания и другие общественные места здесь оборудованы специальной кнопкой вызова такси. Как только кому-то нужно такси, он нажимает кнопку, при этом засвечивается специальная табличка о необходимости такси, её видит первый проезжающий рядом таксист, и подъезжает к зданию.

DSCN1288.JPG.resized
Знак для такси

Словом, катайся — не хочу. Правда, если слишком долго кататься, рано или поздно непременно захочется чего-нибудь пожрать. И дело тут не только в чувстве голода.

Кухня

Дело в том, что на улицах Джакарты практически повсеместно встречаются торговцы едой. Порой от их точек так вкусно пахнет, что хочется попросить водителя сделать незапланированную остановку и как следует перекусить. Познакомимся с индонезийской кухней и мы.

Как и в подавляющем большинстве других азиатских стран, основой всего здесь является рис. Япония, Китай, Корея, Индия, Тайланд, Камбожда, Вьетнам, Лаос — вы наверняка наслышаны о важной роли риса в жизни хотя бы одной из этих стран. Не является исключением и Индонезия.

Причина такой популярности риса, разумеется, историческая. С незапамятных времён рис идеально рос в жарком и влажном индонезийском климате. Поэтому его здесь выращивали и ели задолго до появления такого явления как международная торговля. И, что интересно, в отличие от России, где традиционная кухня практически забыта (вот спросите россиянина, что он считает самой исконно русской едой — наверняка назовёт картошку, завезённую из стран Латинской Америки, или пельмени, позаимствованные сибиряками у китайцев), в Индонезии рис до сих пор составляет основу всех блюд.

Перед готовкой любого блюда рис предварительно проваривается. Эта процедура настолько стандартна, что из лексикона индонезийцев со временем практически исчезло слово «варёный». Предварительно проваренный рис называется просто «белым» — «nasi putih». Впрочем, далеко не всё делается так же, как это делалось столетия назад — современные индонезийцы варят рис в специальных автоматических «рисоварках», которые продаются повсеместно и стоят примерно от 200 кР до 1 МР.

rice-cooker

После того, как рис сварен, он остаётся в «рисоварке», и его можно набирать для еды и для готовки других блюд.

В этом месте у читателя мог возникнуть очевидный вопрос: а бывают ли в индонезийской кухне блюда не из риса? Разумеется, бывают, но используются они обычно не как самостоятельные блюда, а как добавка к рису.

Самым популярным блюдом из риса здесь является, несомненно, nasi goreng («жареный рис»), жаргонным названием которого является «nazi goreng», что, я думаю, не требует перевода. Это блюдо достаточно просто в готовке, поэтому считается универсальным блюдом на каждый день. Существуют сотни, если не тысячи, различных рецептов nasi goreng — можно смело утверждать, что кто как хочет, так и готовит. Свой «фирменный» рецепт есть и у меня — он описан в кулинарном разделе сайта.

Другим важнейшим компонентом индонезийской кухни является соя. В этом месте читателя, возможно, может перекосить из-за сложившегося по неясным причинам крайне негативного отношения к этой сельскохозяйственной культуре в России. У большинства россиян соя ассоциируется либо с вегетарианской пищей, либо с мясной продукцией низкого качества, куда соевый белок добавляют для удешевления. Надписи на этикетках многих изделий громко кричат: «без красителей! без консервантов! без сои!», тем самым навязывая населению отношение к сое как к чему-то крайне нежелательному и даже вредному. В то же время, лично мне, например, крайне печально, что соя заслужила себе репутацию чего-то, наличие чего в еде является нежелательным. Ведь сою вовсе необязательно рассматривать ни как удешевитель мясных изделий, ни как вегетарианскую еду. Например, я нередко готовлю для себя соево-мясные котлеты. Для меня это просто вкусно. Более того, соя вполне пригодна в качестве самостоятельной основы для многих блюд.

Индонезия не обеспечивает себя соей в полной мере. В основном соя импортируется. Затем из неё изготавливается огромное множество всевозможных продуктов: тофу, темпе, фучжу, соевый соус, соевое молоко, соевую пасту и многое другое. Эти продукты, в свою очередь, используются как ингредиенты для готовки блюд. Соевый соус, например, является обязательным компонентом таких блюд, как nasi goreng и mi goreng. Темпе жарят во вкусной панировке, из тофу делают лепёшки и так далее. Большинство этих блюд употребляется вместе с рисом. К слову, одним из наиболее широко распространённых типов бюджетных уличных «харчевен» в Индонезии являются так называемые вартеги (warteg). Их сущность заключается в следующем: в качестве гарнира клиенту предлагается простой варёный рис, зато в дополнение к нему предлагается широчайший выбор различных добавок: креветки, омлет, лапша, куриные ножки, жареное темпе и так далее. Добавки можно комбинировать так, как только душе угодно. Один такой обед может обойтись всего в несколько килорупий (если владелец вартега, конечно, не барыга), что позволяет при желании (или необходимости) питаться вполне полноценной пищей практически бесплатно.

Другим распространённым типом заведений общепита являются заведения типа masakan Padang. Их отличительная особенность, наиболее сильно бросающаяся в глаза, — характерно расставленные тарелочки, видимые с улицы. Этот вид невозможно ни с чем спутать:

DSCN2481.JPG.resized

Если зайти внутрь, можно заметить другую особенность: в этих заведениях на стол подаётся сразу большая куча всевозможных блюд. Посетитель заведения ест лишь то, что желает, и платит, соответственно, за то, что съел.

Как и во многих других азиатских странах, в Индонезии практически вся еда очень острая. Настолько острая, что справиться со многими блюдами среднестатистическому россиянину может оказаться не под силу. Каюсь, и я пару раз не справлялся и вынужден был отказываться. Ощущения примерно такие, как если грызёшь перец в чистом виде. Мне сложно судить о причинах такой особенности, но, как я уже написал выше, эта особенность не является характерной для Индонезии — с крайне острой едой можно встретиться и в Тайланде, и в Индии, и в Японии, и много где ещё. Тем не менее, об этой особенности следует помнить и быть к ней готовым. Очень разумно перед первой поездкой в Индонезию сначала подготовить себя, употребляя острую пищу.

DSCN1007.JPG.resized

Своё влияние местная специфика оказывает не только на уличных торговцев, но и на международные сети заведений быстрого питания, которые здесь, кстати говоря, представлены очень широко. Есть здесь и KFC, и McDonald’s, и множество других брендов, в том числе и таких, которые в России пока не представлены (например Chatime или Mini Stop). В этих заведениях тоже достаточно много весьма острых блюд. Строго говоря, острым может быть даже чай.

Совершим небольшую прогулку по заведениям, несколько более урбанистичным, чем банальные вартеги. Практически в любом из них можно отведать такую необычную штуку как синее пепси.

DSCN3049.JPG.resized
DSCN3051.JPG.resized

Пиво стоит достаточно дорого. Маленькая баночка на 330 мл обойдётся как минимум в 30 кр, то есть, по докризисному курсу, около 100 рублей. Кроме того, пиво иногда трудно найти в продаже, особенно в Рамадан. Насколько мне известно, во время Рамадана мелким торговым заведениям вообще запрещено продавать любые алкогольные напитки. Их продажа в это время разрешена лишь крупным супермаркетам, но в них, как нетрудно догадаться, пиво быстро разбирают, если купить больше негде.

Пиво
Пиво

Индонезийцы пьют пиво, мягко говоря, оригинально. Во-первых, они приходят в глубокий шок от попытки закусить пиво чем-нибудь рыбным или ракообразным. Для них это примерно как сало в шоколаде или солёная кока-кола. Во-вторых, у них есть дурная привычка накладывать в пиво лёд, чтобы оно стало более холодным. Видимо, их не очень беспокоит то, что оно от этого становится не только холодным, но ещё и разбавленным.

Пиво со льдом

Само пиво здесь, конечно, не очень качественное. Привычного непастеризованного здесь нет. Впрочем, это не означает, что пиво столь плохое, что его совсем невозможно пить. Просто оно не очень хорошее, но при этом очень дорогое.

Ещё дороже стоит вино. На цену ниже 300 кр за бутылку можно даже не рассчитывать. Фото не будет — при таких ценах я решил воздержаться от покупки.

Самым дешёвым спиртным напитком, который мне удалось найти в продаже, оказалась вот такая бутылочка с надписью «Black Jack», на практике представляющая собой готовую к употреблению смесь колы и висок крепостью около 5%. Мои извинения за качество фото — почему-то не додумался сфотографировать бутылочку отдельно на что-то отличное от телефона.

Black Jack

Среди безалкогольных напитков мне показалась крайне любопытной вот эта зелёная фигня, сделанная, по-видимому, из маття:

Green tea latte

Называется она «Green tea latte». Если верить комментарию на Хабре, распространена она не только в Индонезии, но и в других азиатских странах. Впрочем, автор комментария назвал её «гадостью», согласиться с чем я не смог. Вкусно же, ёлки!

Ах, да! Как это я мог забыть! Вернёмся от напитков к еде. Самым популярным в стране блюдом, не содержащим рис, является ми (mi). Ми — это вермишель, которую обычно обжаривают со специями, полученное блюдо называют «mi goreng». В любом магазине здесь продаются десятки видов ми с самыми разными вкусами. О том, какой популярностью здесь пользуется ми, свидетельствует тот факт, что в продаже есть чипсы со вкусом mi goreng. Впрочем, учитывая сколько десятков или даже сотен различных вкусов mi goreng выпускает местный производитель-монополист Indofood под своим фирменным брендом «Indomie», продаваемом во многих странах мира, я не удивлюсь, если существует Indomie со вкусом Chitato со вкусом… OH SHI~ STACK OVERFLOW.

Chitato rasa indomie mi goreng

Кстати, отличительная черта любых местных ми — число пакетиков в них крайне редко бывает меньше 5-6 штук. Связано это, скорее всего, с тем, что данное блюдо не считается здесь фастфудом — его подают даже в полноценных ресторанах (проверено). Ну и, как уже было сказано выше, процесс приготовления mi goreng включает обжарку, при которой к ми добавляют ещё яйца, овощи, зелень и многое другое. Обязательным ингредиентом является соевый соус, поэтому он всегда входит в базовый комплект. Впрочем, разумеется, никто и ничто не запрещает не париться и приготовить ми по-минимуму, используя только базовый комплект (я позволю себе лишь добавить немного мясного паштета). Продемонстрирую это.

Комплект поставки
Пакетики
Пакетики выпотрошены
Готовая смесь

Важный момент: пакетик, содержащий ароматизатор, специи и глутамат натрия, здесь изначально предусматривает добавление к самому продукту, а не к воде. В российских ми этого порошка обычно кладут столько, что если выпотрошить весь пакетик в ми, из которого уже слита вода, полученное блюдо будет совершенно непригодно в пищу. Связано это, по всей видимости, с тем, что российские ми подразумевают употребление жидкости в пищу вместе с самим ми. Здесь же жидкость всегда принято сливать, добавляя пакетики в уже сваренное ми.

О «мях» можно говорить много, но лучше всё увидеть своими глазами. Вот одно интересное видео с YouTube, где Indomie готовят пятью весьма необычными способами. Видео скорее юмористическое и предназначено для поднятия настроения, однако, из него вполне можно почерпнуть некоторые идеи.

Что ж, мы перекусили, продолжим нашу экскурсию. Пора прогуляться по городу.

Город

С 2011 года, когда я был здесь впервые, очень многое изменилось, причём как в центре, так и на окраинах. Например, в районе Dadap, расположенном перед торцами ВПП аэропорта Сукарно-Хатта с северной стороны, исчез отвратительно пахнущий рынок, где торговали морскими черепахами, заасфальтированы многие дороги, строится новый молл, расширен мост через канал, укреплены и расчищены его берега. Впрочем, по всему городу всё ещё серьёзно не хватает светофоров — на многих достаточно загруженных перекрёстках движение никак не регулируется, что усугубляет и без того тяжёлую ситуацию с пробками. Однако, позитивная тенденция наметилась — если в прошлый раз мне пришлось очень долго стоять в пробке при использовании busway, то в этот раз полоса для автобусов обычно оставалась свободной, несмотря на загруженность остальных полос. Проще говоря, водители стали явно дисциплинированнее.

Прогуляемся по самому центру города, где стоят небоскрёбы и делается большая часть всех фотографий. Что здесь непременно стоит сфотографировать? Ах, да, точно.

Скамейка
Скамейка
Гидрант
Гидрант
Урны
Урны
Почтовый ящик

Нет, я не путешествую по десяткам городов и не ставлю перед собой цель сравнивать их по тем общим объектам инфраструктуры, которые имеются в любом городе. Просто «начитался» до такой степени, что уже не смог обойтись без этих кадров.

«Маша и Медведь» — самый популярный в Индонезии мультфильм. Его смотрят все, от мала до велика. И, что характерно, смотрят на русском языке — просто с субтитрами. А вот о My Little Pony здесь мало кто что-то знает, в основном представители IT-сферы. Впрочем, изредка здесь всё же можно встретить намёки на пони.

Пони

А вот на «Машу и Медведя» намёки специально искать не придётся: они здесь буквально на каждом шагу! Достаточно заглянуть, например, на какой-нибудь небольшой стихийный рынок детской одежды.

Маша
Маша
Маша
Маша
Маша

В городе висит густой смог, который здорово мешает делать фотографии на больших расстояниях.

Смог
Смог
Смог

Однако, на небольших расстояниях, как ни парадоксально, смог, напротив, оказывает очень благоприятное влияние на качество фото. Он рассеивает солнечный свет, но не настолько сильно, как это делают облака в пасмурные дни, поэтому фотографируемые объекты оказываются идеально освещёнными, фото получаются без пересветов и неприятных резких теней.

Хорошее такое фото

Дышать, правда, в Джакарте очень трудно. И дело не только в загрязнённом воздухе, но и в том, что в течение всего года здесь сохраняется высочайшая влажность воздуха. О том, насколько она высока, проще всего судить, оказавшись дома (в косте, в гостинице, у друзей и так далее). Малейшая попытка охладить горячий экваториальный воздух при помощи кондиционера приводит к тому, что в комнате в прямом смысле всё запотевает. Одежда становится буквально сырой и, если её просто хранить в шкафу, может легко покрыться плесенью и сгнить. Высушить вещи после стирки может оказаться неожиданно сложным квестом, который усугубляется частыми дождями. Словом, как сказал один некогда активный участник форума «Индоклуб» — «в Джакарте бывает мокро… А бывает очень мокро». Направляясь в Джакарту, следует быть готовым:

  • Надевать мокрую одежду
  • Попадать под дождь
  • Грести ногами через лужи глубиной 20-30 сантиметров (а иногда и по колено)

Впрочем, как человек, прошедший через всё это, могу заверить вас, что ничего страшного в этом нет. По крайней мере, если вы не собираетесь остаться здесь на всю жизнь. Однако, продолжим нашу прогулку.

Смотря под ноги, можно заметить много интересного. Почва здесь имеет красноватый оттенок.

Почва красного цвета

Люки кабельных шахт всегда бетонные, и на них всегда написано название телекоммуникационной компании, которой они принадлежат.

Люк
Люк

Кстати, в Джакарте достаточно высокий уровень террористической опасности. Радикальные проявления религиозного фундаментализма в Индонезии, как и во многих других странах, где соседствуют люди разных вероисповеданий, не являются редкостью, поэтому в городе просто огромное количество различных контрольно-пропускных пунктов, ограждений с колючей проволокой, вооружённых охранников и так далее. Я думал, что фоток на эту тему у меня не будет, пока не случилось чудо — двое охранников одного крупного торгового центра сами попросили меня их сфотографировать (индонезийцы, кстати, вообще очень любят фотографироваться). Мне сложно судить, имею ли я моральное право опубликовать здесь это фото, но так как эти двое настаивали, чтобы я их щёлкнул, будем считать, что они сами этого захотели.

Служба безопасности

Интернет

Не могу обойти стороной и рассказ о местной онлайн-жизни. На протяжении многих лет главной проблемой в Индонезии была слабая международная связанность. Даже на VPS/Dedicated-хостингах клиентам на большинстве тарифных планов давалось лишь где-то от 64 до 1024 килобит в секунду международного интернета, и то не гарантированных, а с коэффициентом шаринга от 1:4 до 1:32. К примеру, 256 килобит в секунду при шаринге 1:32 означает, что на каждые 256 килобит в секунду аплинка приходится 32 VPS-ки. Гарантированный мегабит 1:1, конечно, получить при желании тоже было возможно, но за это пришлось бы заплатить в районе 20 МР (около 60 тысяч рублей по докризисному курсу) в месяц за каждый мегабит. И это не художественный вымыслел, а вполне реальная ситуация. При этом скорость доступа до индонезийских ресурсов была вполне полноценные 100 мегабит или даже гигабит в секунду.

Тариф

Не будучи посвящённым во все тонкости, я мог строить лишь догадки. И моя теория такова: из-за слабой, катастрофически недостаточной, международной связанности, индонезийские операторы связи сделали упор на предоставление международного доступа прежде всего физическим лицам, т.е обыкновенным пользователям. Проще говоря, несмотря на такие трудности с интернетом на местных VPS-хостингах, иметь мегабит в секунду за границу дома в 2011 году было более-менее реально. Более того, HSPA тогда было просто отличным, и мне удавалось получать результаты на speedtest.net вплоть до 5 мегабит в секунду, включая отдачу.

В 2014 году ситуация явно улучшилась. Сказать, что она улучшилась в корне, будет неправильно, так как на VPS-хостингах аплинк всё ещё тонкий и дорогой, но вот, к примеру, мой близкий друг WRS, пользующийся ADSL, за это время перешёл с 256-килобитного тарифа, включающего 3 гигабайта трафика, на полностью безлимитные 3 мегабита. Словом, прогресс очень серьёзный.

Вышесказанное не стоит представлять себе так, будто страна находится в какой-то изоляции от остального мира. Большинство крупных международных интернет-ресурсов имеют в Индонезии свои датацентры и точки присутствия. К примеру, пинг до youtube.com из любой точки Джакарты для меня измерялся лишь единицами миллисекунд, а все видео открывались просто в мгновение ока — никогда и нигде не видел больше такую скорость, несмотря на то, что работаю в ISP с многогигабитным аплинком.

Индонезийцы очень любят онлайн-игры. Причём не какие-то, а всенепременно с аниме-подтекстом. Любимая игра многих, кого я знаю, — Tales Hero. Судя по всему, индонезийская, так как в России я не встречал знакомых с ней людей. Также любят играть в Osu! и во всякие Facebook-игры. 3D-шутеры, похоже, особой популярностью не пользуются. Концентрация по-настоящему суровых IT-шников на душу населения не очень высокая, но они есть. Примечателен тот факт, что большинство таких людей обладает значительно более «западным» складом ума, чем остальные — к примеру, исповедуют христианство или какую-то ещё религию, а не ислам, а то и вовсе атеисты/пофигисты, хотя последнее в Индонезии формально запрещено.

Шопинг

TODO

Встречи

Мой интерес к Индонезии сформировался из участия в местном IT-сообществе. Поэтому, как нетрудно догадаться, у меня было достаточно много встреч с участниками этого и смежных сообществ. Так как именно они были тем главным, ради чего была вся поездка, будет нелогичным не оставить здесь фотоотчёт.

Я, WRS, hirosi.agasa, gusmen
Я и Ratih Devi (namasayaratih.ru)
WRS, Erwin и Ratih
Тни
С одной
С другой
Я и Titin Silaen
Я и Bagaz Jabber
С женой брата WRS
WRS, жена его брата и её дочь
С братом WRS и его дочерью
Пьём кофе с Ratih
Я и Cecillia Lapian
Основатели SmartCommunity: я и Arnold Lapian (bLaDe)
Попросили продавщицу нас сфоткать.
Местные
Местные
Тни
Тни и я
Я и WRS

Кстати, сколько видел замужних индонезийских тян — никогда ни одна не проявляла даже малейшего стеснения к совместным фото со мной, равно как и не было никакого неодобрения со стороны мужей. Эх, Россия.

Но какие же дешёвые энергетики, всё-таки!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>